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牛肉面以汤居首,一碗热的牛肉面汤,暖了纷至沓来食客的心。汤清为佳,提取了牛肉、牛骨髓里的精华,入口鲜爽,后暖胃,瞬间驱走了所有的疲惫和忧愁;萝卜开胃;绿色的香菜、蒜苗润目。清汤,表述了一碗牛肉面清澈的内心世界;火红的辣椒,体现着大西北人的豪迈、正直、心直口快的性格。在这里,没有红袖添香的服务员斟茶递碗,也没有高声大嗓的老板热情招呼,只有低眉顺眼的兰州小伙,戴着那白布小帽,用含混的汉语问道:吃点什么?棕色的眼眸一瞥,只一瞥,就把客官勾到龙门之外,阳关以西。十里浓香,一冬温暖。街头巷角寻常见。隔帘风雪不曾来,人间情味真非浅。我想,人生比较幸福的事情:与相爱的人相拥取暖入眠。再想,人生比较幸福的事情:吃一碗香喷喷的牛肉面。 兰州拉面创业好的品牌,就选陈记。拉面加盟公司有哪些
传说兰州牛肉面“一清、二白、三绿、四红、五黄”(面汤要清,萝卜要白,香菜要绿,辣椒要红,面条要黄)的制作标准,是一位名叫陈维精的河北秀才发明的。陈维精的回族徒弟马六七,把制作标准带到兰州,并由后辈在兰州发扬光大。本质上,兰州拉面发迹的故事,与肯德基如出一辙:哈兰·山德士上校是印第安纳人,却千里迢迢跑去盐湖城卖肯塔基州炸鸡。原因无它:肯塔基州作为南方蓄奴州,确实有吃炸鸡的文化传统。兰州也有类似的特质:自唐以来,作为丝绸之路上的重镇,兰州一直是西食东渐的中转站;元以后大量回族的聚居,让牛肉面有了民族基础;晚清的汉族文人总结出了“一二三四五”制作标准,就好像是肯德基总结出的炸鸡制作标准,如一管催化剂,把食品从风物上升到了品牌。
纯汤拉面加盟热线年轻人亦称之为“牛大”或“牛大碗”,取“大碗牛肉面”之意。
“清醺肥菏,自成馨逸,汤沈若金,一清到底。”这是被誉为“华人谈吃diyi人”的美食名家唐鲁孙在他的《什锦拼盘》一书中所记述的兰州牛肉面尝后感。会吃牛肉面的人,喝一口汤,便知这牛肉面是否地道。汤的配方代代相传,主要是由几十种香料和牛肉原汤熬制而成。熬汤时选用甘南草原上出产的肥嫩牦牛肉或黄牛肉,加牛脊髓和腿骨(俗称棒子骨)、羊肝,有的还添加入鸡汤,再按照比例加入花椒、草果、桂皮等香料,在特大型锅内再加入本地秋冬季节特产的大白萝卜片熬制即可,肉汤气香味浓,清亮澄澈。牛肉汤的滋味要的是温厚老道、zhenzheng平和,因此所加入的香料都拒绝“大香”,得让一样尖锐的大味道出了风头,这是牛肉汤里的哲学。从马保子老爷子开始,牛肉汤必须是“面随汤走”,若是某yitian汤提前完了,那么,这天的牛肉面也就拉到此了。
汉族从来就是一个后来居上的民族,牛肉面是一个非常典型的例子。自从兰州diyi碗牛肉面成为口口相传的有名小吃,并被唐鲁孙为daibiao的精英阶层文人们撰文称颂之后,各地基于本土的烹饪手法和饮食口味,都做出了有地方特色的牛肉面。更有意思的是,这些各具特色的牛肉面,还因为各种各样的原因,“内销转出口”,影响了我们的邻国和全世界。20世纪40年代,越南阮氏王朝覆灭,百姓出于对封建王朝的叛逆,开始在皇都顺化食用牛肉。来自中国广西、贵州一带的移民又带去了牛肉面和牛肉粉的制作技艺,两厢结合之下,发明出了越南人引以为国粹的牛肉面。
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我是di一次来吃,不具备分辨各家差异的状况下,很难把各家的区别说得明白,主要也是吃不出来。比如早上吃的牛肉面,本地人就和我说他们家的牛肉好,但我吃起来觉得大家都好,汤头喝起来也还找不到大家的不同,实际上每家都有自己的秘方。麻小哥说兰州有两千多家牛肉面馆,不好吃的面馆很难生存。我吃了国孝以后,也觉得不错,我有点冲动地认为,要遇到不好吃的,反而不是一件易事。
牛肉面是本地人一碗习惯和一口乡愁,对于初来此地的我而言,它会成为胸口的朱砂痣,味道刻进舌尖和脑海,哪一tian突然想念,就会想起这一tian。
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可说实话,在兰州时,这玩意儿我几乎天天吃。味道有多好呢?清汤寡水,就那一丝咸味。牛肉面里的牛肉就立方厘米大小,刚到嘴里,还没嚼出味儿,就进了肚子。那时我上高中,天没亮就往牛肉面馆里冲。钱一付,票一撕,对着拉面师傅就喊:“二细!”,拉面师傅再以一口真正的兰州方言喊上一嗓子:“儿席宜个!(二细一个)”,以至于我后来在全国各地吃牛肉面,吃不到那记忆中的味道时,总是揣测,莫不是拉面师傅没用兰州话回我一句,导致这面没得灵魂?兰州牛肉面从我离开兰州时,愈发变得好吃。记忆中的汤水,像发酵了一般,浓香醇厚,常使独在异乡的我,辗转反侧,难以入眠。被时间一同加了BUFF的,还有那座以前常常经过的中山桥,如今只会在入夜后,在一片金银的白塔山前,寂寞地向我诉说着,一个又一个过去的故事。
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